남성복 봉제 |
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캐드실은 이공장에서 업무가 처음시작되는 곳이다. 캐드실에서는 그레이딩이라는 사이즈를 키우고 늘리는 작업과 마카작업을 주로하고 있다. 작업지시서와 품질검토서를 보고, 본사의 지시에 따라 그레이딩과 마카를 넣어 요척을 산출한다.
* Marker - 소재의 특성 및 Size, 방향을 감안하여 원단내에 가장 효율적으로 배치 하는 방법. 마카는 제품의 가격에 많은 영향을 준다. 무지원단은 87~88%정도의 효율을 가지고, 스트라이프나 체크처럼 무늬가 있는 경우는 81~83%정도의 효율을 가진다. 마카는 2벌마카를 기준으로한다. * Size Order 수정작업(패턴) - 패턴이 많이 바뀌지 않는이상 대부분의 사이즈 오더 들은 캐드실에서 처리한다. * Assortmant - 작업관리시스템(이시스템은 작업진행을 체크하여 알려주는 시스템이다.)
아래의 표는 캐드실 업무와 시스템을 보여준다.
1-1. CAD실 업무 Flow
1-2. CAD실 시스템
2-1. 원단 수령 원단은 실험실에서 실험을 거쳐 합격받은 제품만 들어온다. 실험실에서는 외관검사와 물성검사, 봉제성검사등을 한다. *외관검사 - 10y당 1결점(20~30Cm정도의 불량을 기준) *물성검사 - 원단의 변형, 변색 및 견뢰도와 축률등을 검사한다. *봉제성검사 - 품질검토서 확인후 샘플제작. 이러한 검사의 결과는 품질검토서라는 서류형태로 캐드실과 재단반에 넘겨진다.
2-2. 연단 연단은 원단에 따라서 다르다. 일반적으로 2벌마카에 겉끼리 마주보게 연단을 한 다. 무지는 60~80장을 깔지만 스트라이프나 체크는 무늬를 맞추어야 하기 때문에 더 적은 장수를 깔아야 한다.
2-3. 재단 CAM은 10인치정도까지 자를수 있지만, 더 나은 품질을 위해서 2인치 정도만 깐다. 맨위에는 비닐을 까는데, 이것은 밑에서 공기를 빨아들여 원단을 더 안정되게 고정해 정밀한 재단을 위해서다. 스트라이프나 체크원단 같은 경우에는 정밀재단이 어렵기 때문에 2차재단을 한다.
2-4. 넘버링 그후 넘버링과 이색이 나는 것을 방지하기 위해 일련번호를 매긴다.
2-5. 휴징 같은 사이즈 묶음으로 묶어 기본적인 휴징을 하게 된다. 비접착이므로 옷의 형태를 위한 최소한으로 휴징한다.
2-6. 봉제반으로 넘김 재단물은 봉제반으로 넘어가 각각 따로 보관된다.
실제로 봉제는 몸판과 부속들이 같이 진행된다. 몸판이 진행되면서 필요한 부속들이 제시간에 나와야 제시간에 제품이 나온다. 이것은 공장의 효율면에서도 중요하다. 비접착 제조공법을 지향하고 있지만, 비접착으로 제조하기에 다소 무리가 가는 원단들은 얇은 전체적으로 얇은 박심지를 대주기도 한다.(습기에 늘어남이 많은원단등.) 여기서는 뒤판과 소매, 부속들의 순서대로 설명하겠다.
3-1. 뒤판
3-1-1. 시접스쿠이 뒤중심과 양쪽시접은 겉으로 나오는 부분이므로 오바를 친후 깨끗하게 말아서 스쿠이한다.
3-1-2. 암홀테이핑 암홀은 잘 늘어나는 부위중 하나이기 때문에 형태보존을 위해 다대테이핑을 해준다.
3-1-3. 뒤네크라인 다대테이핑 뒤 네크라인은 가장 잘 늘어나는 부위기 때문에 다대테이핑을 해준다.
3-1-4. 뒤중심연결
3-1-5. 뒤중심 가름솔
3-1-6. 밑단접음
3-1-7. 가습테스트
3-2. 소매 사람의 팔은 약간 앞쪽으로 굽어져있다. 소매는 이 굽어있는 것을 표현해 주는 것이 중요하다. 기능적으로나 미적으로도 소매의 굴곡을 표현하는 것은 중요하다.
3-2-1. 쎄빠(소매 가자리단추구멍)
3-2-2. 큰소매 삼각도매1 고급자켓에 사용되는 방법. 외관이 깔끔하다. 일반 자켓의 소매는 오버룩이나 바이어스테잎으로 싸서 감쳐준다.
3-2-3. 인심박음
3-2-4. 인심프레스
3-2-5. 아웃심 박음
3-2-6. 벤트부분 봉제하면서 작은소매 밑단 접어박음. 이것 또한 외관상의 미려함을 위해서 한다.
3-2-6. 겉감과 안감을 연결한다.
3-2-7.소매단추를 단다.
3-3. 안단 안단은 안감중에서 가장 복잡한 부분이다. 안단에는 다이바라는 주머니를 튼튼하게 짜기 위해 제천으로 덧대주는 것이있다. 직각으로 들어가는 다이바는 안단에서 잘라주고 원형다이바는 통판으로 해준다.
3-3-1. 안단과 안감을 연결한다. 앞판의 안감에는 위가슴부분에 여유가들어가있고, 겨드랑이 부위에는 땀받이가 들어가있다.
3-3-2. 안감과 안단을 잘 펴서 아이롱해준다.
3-3-3. 안단선을 따라 세드스티치를 쳐준다.
3-3-4. 웰팅기를 사용해 가슴 입술주머니 및 만년필주머니, 명함주머니를 만든다. 가슴주머니에는 왼쪽주머니 봉제선에 접착심을 끼워박아준다. 이것은 몸판과 안단을 고정해주기 위한것이다.
3-3-5. 반달갖맺음으로 모양 스티치를 쳐 준다.
3-3-6. 메인라벨달이로 메인라벨을 부착한다.
3-4. 카라
3-4-1. 우에리(제천) 우에리는 양쪽으로 1/3정도 접착심을 붙여준다. 가운데를 비우는 이유는 너무 딱딱해 보이지않고, 칼라가 안정되게 놓이도록 유동성을 주는것이다. 우에리는 밴드가 있는것도 있고 없는것도있다.
3-4-2. 지에리(팰트심) 지에리는 펠트로된것을 사용한다.안에는 비접착모심지가 들어가 있다. 지에리는 모심지와 펠트를 카라모양으로 같이 봉제한다.
3-4-3. 우에리 아랫시접 꺽어시침.(상하송 모미다시)
3-4-4. 밑깃 지그자그 사용해 지에리, 우에리를 연결한다. 이때 우에리에 약간의 여유를 주어 박는다. 겉에서 지에리가 보이면 안되기 때문에 지에리를 덮을 수 있는 분량을 주는것이다.
3-4-5. 지에리와 우에리를 합복할때는 몸판에 박히는 부분을 제외하고 박아 뒤집어 깃의 각을 세워놓는다.
3-5. 가슴주머니 가슴주머니 무늬맞추어 다이스카터를 이용하여 재단한다. 접착심을 붙여서 시접을 넣어 모양을 만들어 접어 놓는다.
3-6. 플랩
3-6-1. 주머니오토지그로 원형틀을 사용해 겉감과 안감을 합복한다. 원형틀은 겉감이 여유분이 들어 가게끔 제작되어있다. 겉에서 봤을때 안감이 보이지않아야 하기 때문에 안감을 덮을분량을 주는 것이다.
3-6-2. 후다프레스사용하여 프레스
3-6-3. 절단기로 크기에 맞게 절단.
3-7. 몸판 봉제
3-7-1. 앞판과 옆판의 시접들을 오바록친다.
3-7-2. 암홀윗부분과 다트는 비바이어스를 어깨에는 정바이어스테잎을 덧대준다. 다트를박아 한쪽으로 넘기면3겹이 되서 겉에서 시접이 두드려지는 현상이 발생할 수 있다. 이러한 현상을 줄이기 위해서 테잎을 박아 양쪽으로 갈라 준다. 어깨는 뒤판보다 앞판의 어깨 경사각도가 심해 늘어나는 것을 방지하기위해 테이핑을 해준다. 일반적으로 정바이어스보다는 비바이어스가 당겨지는 느낌이라든지 복원력이 강하다.
3-7-3. 앞판과 옆판을 연결
3-7-4. 암홀(다대)테이핑(0.5mm폭 비접착) 암홀아래부분은 바이어스결이므로 가장 잘 늘어나는부위중에 하나이다. 테이핑 중에도 늘어날 염려가 있으므로 몸판쪽에 약간의 이세를 주어 봉제한다.
3-7-5. 허리 입술주머니 부위에 접착심지붙임. 심지를붙이는이유는 주머니폭이 1Cm정도 밖에 안되기 때문에 잘랐을때 올이풀려 미어지는 것을 방지하기위해서이다.
3-7-6. 아이롱 여기서는 앞판과 옆판을 봉제한 솔기부분을 가름솔해준다.
3-7-7. 허리주머니 웰팅기로 주머니제작. 플랩과 입술감이 필요하다. 주머니에 날개라고 하는 바이어스천을 덧대주는데 이것은 안감과 함께 스쿠이할 때 쓰인다.
3-7-8. 허리주머니완성 주머니속을 연결하여 완성한다. 이때 주머니속은 겉에서 스티치를 다시 한번 해 주게되는데 이것은 주머니의 시접처리와 주머니가 여기저기 돌아다니는것을 막아준다.
3-7-9. 가슴주머니 웰팅기. 가슴주머니는 실용적인 면보다는 장식적인 면이 강하다.
3-7-10. 가슴주머니 완성
3-7-11. 앞판고정프레스 주머니등의 작업에서 변형됬을 천을 이곳에서 바로잡아준다. 앞판의 형태를 잡아주기위한 과정이다. 체크나 스트라이프등의 무늬를 세우는 공정이다.
3-7-12. 앞판가습테스트
모원단은 특히 습기에 꽤 민감하기 때문에 이가습테스트를 통해서 원단을 늘려주어 습기에도 없도록 하는 공정이다. 원단에 따라 다르고 일반적으로 시간은 20~25분정도에 습도는 90~95%정도이다.
3-7-13. 몸판과 모심지를 시침. 이과정이 비접착공정의 가장 핵심 기술이라고 할수 있다. 여기서 잘못 시치게 되면, 천이 남아서 울거나 모자라 당기게 되고, 라펠등이 편안히 놓이지 않을 수 도 있다.
3-7-14. 라펠 패딩 몸판에 꺽이는 부분에 여유를 주고 스쿠이 친다. 여유분은 라펠이 자연스럽게 넘어가도록 한다.
3-7-15. 라펠선에 다대테이핑. 꺾이는 부분에서 약간떨어져 꺽이는 선과 평행으로 약간당겨서 봉제한다. 약간당기는이유는 실제로 옷을 입었을때 라펠선부분이 남는듯한 경향이 있고, 또 바이어스결이기때문에에 늘어날 위험이 있는 것을 방지하기위해서다.
3-7-16. 뒤판과 합복.
3-7-17. 옆솔기 가름프레스 옆솔기 및 뒤중심솔기를 프레스를 사용하여 가름솔해준다. 이때 시접은 일직선으로 놓는다. 케시미어원단이나 방모원단은 아이롱카바를 사용한다. 마원단은 솔기선이 늘어나는것을 주의하여 프레스한다. 암홀테잎, 부착부위와 허리선, 중심선은 가름시 여유를 주어 프레스한다. 가름시 시접은 늘려준다.(길이가 긴 봉제를 할시에는 실의 장력에 의해서 옷감이 준다. 이것을 다시 복원시켜주는것이다.)
3-7-18. 평점핑기를 이용하여 앞판끼리 마주보게 한 상태에서 앞도련을 시쳐준다.
3-7-19. 시침한 앞도련을 준비된 원형칼로 크기에 맞게 재단한다.(다이스카터)
3-7-20. 모심지를 시접만큼 잘라낸다.
3-7-21. 안단과 몸판을 평점핑기로 시친다.
3-7-22. 앞도련선에 칼미싱을 이용해 바이어스테잎을 테이핑해준다. 이것은 도련선에 바이어스 테잎을 대줌으로 도련선의 모양이 자연스럽게 나오게 한다.
3-7-23. 몸판시침실 제거
3-7-24. 앞도련 가름솔
3-7-25. 도련시접은 앞판쪽으로 몰아 스쿠이쳐주고, 라펠시접은 안단쪽으로 몰 아 스쿠이쳐준다. 이것은 옷을 입었을때, 안단쪽이 보이지 않게 하기 위해서 하는 공정이다.
3-7-26. 앞도련선을 체인시침으로 시쳐준다.
3-7-27. 도련선 프레스 안단이 밖에서 보이지 않게 주의해서 프레스한다.
3-7-28. 몸판과 안단 시침고정(안단쪽에서 라펠부분에 여유-라펠이 자연스럽게 넘어가게 하기위한공정)
3-7-29. 프레스를 이용해 밑단을 접어준다.
3-7-30. 밑단을 시쳐준다.
3-7-31. 시쳐준 밑단 위부분을 스쿠이로 고정한다.(아랫부분) 이공정은 밑단의 시접이 많고 안감에 여유가 있기 때문에 완성선아래로 쳐지는 것을 방지한다.
3-7-32. 안단시접부분과 몸판을 스쿠이한다. 겉감과 안감은 떨어져 있기 때문에 시쳐주지않으면 안단쪽이 밖으로 밀려나올 수 있기 때문에 스쿠이해준다.
3-7-33. 안감, 겉감에 맞게 여유분을주어 잘라준다.
3-7-34. 뒤옆판 시접에 안감을 박아 뒤집는다.
3-7-35. 안감, 겉감밑단에 시침.
3-7-36. 모심지 어깨부분에 패드봉제
3-7-37. 어깨박음 상하송을 이용하여 어깨연결 앞판보다 뒤판이 크므로 뒤판에 일정하게 이세를 주어 봉제한다.
3-7-38. 가다프레스 사용하여 어깨솔기시접을 다려준다.
3-7-39. 위암홀 바이어스마꾸라지 덧대준다.
3-7-40. 넥도메(안감과 모심지만시친다.) 카라를 달기위해 필요한 과정.
3-7-41. 카라연결 우에리양쪽을 먼저 봉제한다.
3-7-42. 깃각시침(지에리 시침)
3-7-43. 안감어깨 연결
3-7-44. 깃아이롱 체크나 스트라이프의 무늬를 세워주는 공정.
3-7-45. 깃둘레 안감박음 안감에 약간의 이세를 잡아서 박아준다.
3-7-46. 지에리, 우에리 시침
3-7-47. 소매달이 사용해 소매를 연결한다. 소매는 움직임이 매우 많은 부분이기 때문에 기능성이 매우 중요하다. 소매가 적절한 각도를 갖는지, 양쪽소매의 각도가 동일한지와 봉제상태등을 확인한다.
3-7-48. 소매둘레 아이롱 이세가들어간 부분은 울기 때문에 이부분을 없애주고, 시접이 편안해지도록 아이롱해준다.
3-7-49. 어깨가름프레스 암홀윗부분을 어깨를중심으로 양쪽으로 적절하게 잘라 가름솔해준다. 이것은 트랜드에 따라서 다르다. 가름솔을 하면 어깨에서 소매로떨어지는선이 같은 선이다. 그러나 시접을 소매쪽으로 몰면 어깨에서 소매로 떨어지는 선에 턱이 생기게 된다.
3-7-50. 소매둘레시침 몸판과 모심지를 편안히 놓고 소매아래부분을 시쳐준다.
3-7-51. 어깨기준프레스 어깨모양을 만들어주는 프레스. 심지가 잘못달리면 옷의 형태가 틀어진다. 이 심지의 곡을 잡아 어깨에 편안히 맞게하기 위한공정이다. 완성후에 핀으로 어깨부분을 고정한다.
3-7-52. 소매위둘레 시침. 겉감과 패드를 고정시침하는공정.
3-7-53. 마꾸라지 봉제 마꾸라지는 소매둘레의 미려한 외관을 얻기위해서 덧대준다.
3-7-54. 밑단 스쿠이. 밑단을 완성하는스쿠이.
3-7-55. 앞옆판 안감 스쿠이. 안감을 몸판에 고정하는 과정.
3-7-56. 칼라 픽스티치 지에리와 우에리를 몸판에 고정하는 작업.
3-7-57. 앞도련 픽스티치(모델에 따라서 다르다.)
3-7-58. 지에리감침 지에리감침이를 이용해 불필요한 시접을 몸판에 감치는과정. 이때 주의할점은 안감에 찝히지 않도록 한다.
3-7-59. 몸판에 안감 암홀을 손으로 시친다.
3-7-60. 큐큐친후 바텍 큐큐는 끝이풀리기 때문에 바텍으로 고정한다.
3-7-62. 검사 전체적인 봉제불량검사.
3-7-63. 시침실 제거
3-9. 완성
3-9-1.암홀, 지에리, 안단감침 이과정은 외주집에서 한다. 이과정이 끝나면 봉제는 모두 끝난다.
3-9-2. 검사 봉제가 끝났으므로 전반적인 봉제에 대한 검사를 한다.
3-9-3. 단추표시
3-9-4. 에치 프레스(라펠프레스)
3-9-5. 앞판프레스
3-9-6. 등판프레스
3-9-7.라펠프레스 토르소 틀에 라펠의 폭 및 길이를 맞추어 프레스한다. 양쪽라펠의 길이와 폭을 동일하게 맞춘다.
3-9-8.깃프레스 라펠자리잡음
3-9-9. 암홀프레스
3-9-10. 어깨프레스 내추럴과 클래식 두가지 종류가있다. 내추럴은 젊은 사람을 위한 어깨프레스이고, 클래식은 기성세대를 위한 어깨 프레스이다.
3-9-11. 소매프레스 소매는 상단과 전체, 밑단프레스로 나누어져있다.
3-9-12. 시아게 프레스로 다리지못한 부분과 옷의 형태를 잡아준다.
3-9-13. 단추달기
3-9-14. 최종검사 봉제의 마지막과정으로 가정 중요한 과정이기도 하다. 이과정이 끝나면 바로 소비자로 이동한다.
3-9-15. Assort 최종검사에서 합격한 제품만이 아소트로 들어올 수 있다. 여기서는 복종별, 사이즈별로 분류하고 가격택 및 포장을해 물류창고로 이동한다.
4-1. 부속봉제
4-1-1. 마이다대 마이다대는 지퍼를 봉제한후 밖으로 나오는부분을 바이어스로 싸준다.
4-1-2. 뎅고 이때 안쪽의 천이 밖으로 밀려 나오지 않게 박아뒤집는다.
4-1-3. 뎅고지퍼 부착
4-1-4. 허리단 4-1-4-1. 제천에 밴롤을 부착한다. 허리단두께의 밴롤과 1Cm폭의 밴롤을 접착한다. 1Cm분량은 뒤로 넘어가는 분량을 표시해주기위해 붙인다. 4-1-4-2. 2mm스티치를 쳐준다. 4-1-4-3. 벨트고리(1cm폭)부착(4Cm높이에 9개(84사이즈)) 4-1-4-4. 벨트중간을 자른다. 고시우라와 제천을 박는다.
4-2. 하의봉제
---------- 앞 판 ----------
4-2-1. 앞판 안감과 함께 오버룩
4-2-2. 옆주머니속에 무가데 동전주머니 부착
4-2-3. 주머니속 봉제(칼미싱)
4-2-4. 앞판겉감, 안감과 함께 턱
4-2-5. 옆주머니 부착
4-2-6. 옆주머니 2mm스티치 주머니 무가데가 앞으로 밀려 나오는것을 방지한다.
4-2-7. 주머니완성
4-2-8. 앞판 주머니 바텍 가장 사용이 많은 주머니로 위, 아래로 힘을 많이 받기 때문에 미어질위험이 있다. 미어짐을 방지하기 위해 필요한 공정이다.
---------- 뒤 판 ----------
4-2-9. 뒤판 몸판 오바록
4-2-10. 다트시머기로 다트 잡음
4-2-11. 다트 아이롱 뒤주머니부분에 접착심지 부착한다.
4-2-12. 입술주머니 주머니속은 겉에서 스티치를 다시한번 쳐준다. 이것은 주머니의 형태를 잡아주고, 시접처리를 하여 깨끗하고 주머니가 안에서 돌아다니는 것을 방지한다.
4-2-13. 뒷주머니 반달갖맺음. 이기계는 반달갖맺음과 바텍이 함께 된다. 바텍은 힘을 많이 받는부분을 튼튼하게 해준다.
---------- 합 복 ---------- 4-2-14. 지퍼코단 붙임
4-2-15. 아웃심연결
4-2-16. 아웃심이중박음(주머니부분) 이과정은 주머니를 튼튼하게 하기위한공정이다.
4-2-17. 주머니속 시접 꺽음
4-1-18. 주머니속을 아웃심 시접에 연결.
4-2-19. 벨트 연결
4-2-20. 걸고리 단추 부착(마이깡)
4-2-21. 지퍼단 마무리
4-2-22. 인심박음 뒤판이 앞판보다 1Cm정도 큰데 이것은 사이즈 조정을 위한 것이다.
4-2-23. 샅기장 끼움
4-2-24. 뎅고 모양 스티치
4-2-25. 뎅고 바텍
4-2-26. 궁솔기 박음. 궁솔기도 허리는 약 3~3.5정도의 시접을 가지고 있고 아래로 갈수록 좁아진다. 이것 또한 사이즈 조정을 위해서 이다.
4-2-27. 땀받이 부착 겨드랑이 부분과 바지 가랑이 부분에 땀받이라는 것이 있는데 이것은 땀이 많이 나는 부위이기도 하고, 움직임이 많아 마찰이 심한 부위기 때문에 천이 닳는 것을 방지하기 위해서이기도하다.
4-2-28. 벨트스쿠이
4-2-29. 벨트고정
4-2-30. 뒤주머니 큐큐
4-2-31. 아웃심, 인심 프레스
4-2-32. 바지주름선 프레스
4-2-33. 허리 프레스
4-2-34. 중판프레스
4-2-35. 최종검사
4-2-36. Assort |
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